Klara (Weltwärtsfreiwillige 2010-2011)

Mit diesen Worten wurde ich vor ungefähr einem Jahr aus der Schuleverabschiedet. Nun war ich drei Wochen lang in Cali um die Schule und Freunde zu besuchen.

Es ist unglaublich spannend alles wieder zu sehen. Von allen Schülern und Lehrern werde ich mit einem überraschten und gleichzeitig freudigen „Profe!“ begrüßt. Es ist als ob ich gar nicht weg gewesen wäre. Alle Kinder stürmen auf mich ein, umarmen mich und wollen mich gar nicht mehr los lassen. Ich fühle mich sofort wieder wohl.

Ich fühle mich wie in der letzten Schulwoche. Ich unterrichte keine Klasse mehr in Englisch, bin trotzdem in der Schule und genieße die Zeit. Immer wieder rede ich mit Lehrern oder Schülern. Ich gehe in

meine ehemaligen Klassen,in denen ich freudig empfangen werde. In der ersten Klasse bindet mich die Lehrerin direkt mit in den Unterricht ein und die Kinder sind überglücklich, dass ich da bin. In den Pausen kommt Juan David aus der 1. Klasse und sagt genau wie letztes Jahr zu mir „Profe, prestame la camara!“ (Lehrerin, leih mir die Kamera!) und ich gebe sie ihm. Im Gegenzug darf ich seinFrühstück halten. Also entstehen dutzende Bilder auf dem Schulhof, die von verschiedenen Kindern im Grundschulalter gemacht werden. Und immer wieder wollen die Kinder Bilder von mir mit anderen Kindern machen. Als ich sage, dass ich am folgenden Tag nicht in die Schule komme, werde ich sofort gefragt, ob ich wieder nach Deutschland fliege und dass sie mich unheimlich vermissen werden.

Es ist einfach schön zu sehen, wie es den Kindern nach einem Jahr geht. Wie manch schwierige Kinder nun ruhiger sind und gut mitarbeiten. Zu sehen, dass es ihnen gut geht.

Sehr positiv überrascht bin ich vor allen Dingen vom Englischunterricht. Als ich 2010/2011 in der Schule war, war es das erste Jahr, dass alle Klassen vier Stunden Englischunterricht pro Woche erhielten. Vorher hatten alle nur zwei Stunden pro Woche. Ich habe zusammen mit Jana den Grundschulunterricht von der Vorklasse bis zur zweiten Klasse unterstützt und somit eine Grundlage geschaffen. Nun wird schon im Grundschulalter mit guten Büchern gearbeitet. Die Englischlehrerinnen planen einen Buchstabierwettbewerb sowie einen Englischtag. Auch im Bereich Musik soll nun mehr mit Englisch gearbeitet werden.

In der Zeit, in der ich wieder in der Schule war, habe ich einmal mehr bemerkt was für ein besonderer Ort diese Schule ist. Der Musiklehrer Oscar beschreibt die Schule als eine Oase inmitten von Chaos. Und er hat Recht. Sobald man die Schule betritt, kann man ein gewisses Ambiente/Flair spüren. Es sind ganz besondere Menschen, die dort zur Schule gehen und auch diese, die dort unterrichten.

In der Tanzschule, die ich letztes Jahr bereits besucht habe, arbeitet nun eine ehemalige Schülerin, Erika, als Sekretärin. Ich verstehe mich sofort gut mit ihr und erzähle ihr, dass ich dort unterrichtet habe. Ich merke auch, dass sie die Philosophie von der Schulleiterin, Schwester Julia, in sich trägt. Erika betont, dass sie die Schule vermisst – ein besonderer Ort eben.

Ich werde die Schule mit allen Schülern und Lehrern hier in Deutschland sehr vermissen. In der Schule sind überall fröhliche Kinder, die motiviert lernen. Aus dem Musikraum hört man Kinder Geige spielen, in einem anderen Raum sind singende Kinder. Offene, herzliche Menschen, viele Umarmungen und viele schöne Momente werde ich immer in Erinnerung haben.

An meinem vorletzten Tag in Kolumbien musste ich mich wieder von Lehrern und Schülern verabschieden. Es war sehr traurig. Ich hoffe, dass ich Schüler und Lehrer so bald wie möglich wieder sehen kann. Und ich erinnere mich wieder an die Worte bei der Verabschiedung letztes Jahr:

No es más que un hasta luego!

Der Beitrag „No es más que un hasta luego!“ erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.

Unsere ersten zwei Tage in Cali sind nun vorüber…
Nach einem sich anscheinend ewig hinziehenden Hinflug sind wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in unserer Wohnung angekommen und wurden von Silke, die schon seit Januar in Aguablanca als Freiwillige ist, und riesigen Körben voller exotischer Früchte und wunderschönen Blumen sehr, sehr lieb begrüßt. Äußerst geschafft von der Reise versuchten wir bald zu schlafen, was sich allerdings auf Grund des vielen Lärms als sehr schwierig gestaltete.

Am nächsten Tag waren wir bei Reyna, die stellvertretende Schulleiterin, zum Mittagessen eingeladen, wo wir zugleich auch Hermana Julia, die Schulleiterin, und Miriam, unsere Mentorin, kennenlernten.
Ich bin schlichtweg sehr beeindruckt von der Warmherzigkeit, mit der wir von den drei Frauen begrüßt wurden. Schon nach den ersten Minuten gaben sie mir ein solch starkes Gefühl der Sicherheit, als gehörten wir schon immer zu ihrer Familie. Ich musste mich zeitweise wirklich zusammenreißen, weil mir die Tränen in die Augen schossen vor Freude, dass wir auf so tolle Menschen getroffen sind.

Der Einkauf im Supermarkt am Nachmittag gestaltete sich auch voller neuer Eindrücke. Schon der Weg durch die vollen, bunten und lauten Straßen Calis war ein Erlebnis. Jetzt kann ich äußerst gut verstehen, weshalb wir so viel vor dem Straßenverkehr in Kolumbien gewarnt wurden. Im Supermarkt selber hätte ich Stunde zu bringen können um mir alles an zu sehen. Besonders haben es mir hier die Früchte angetan. Diese vielen unbekannten, intensiven Geschmäcker – einfach unfassbar. Und wer glaubt, Bananen in Deutschland wären lecker, den muss ich leider enttäuschen. In Kolumbien, da schmecken Bananen wirklich!

Einen weiteren Punkt, der mir vor dem Abflug gesagt wurde, kann ich auch erst jetzt verstehen: die Geräuschskulisse. Nach zwei Nächten in Cali, stelle ich die Vermutung an, dass es hier niemals ruhig ist. Motorengeräusche, Hundegebell, Stimmengewirr, Sirenen und jede Menge Musik. Bei so viel Lärm war es heute schon wirklich schwierig für mich „in Ruhe“ Querflöte zu spielen, geschweige denn einzuschlafen. Doch ich denke, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnen werde. Denn irgendwie gehört es zu dieser bunten, lebendigen Stadt dazu.

Diese Flut an Eindrücken muss ich immernoch verarbeiten, obwohl das wahrscheinlich erst der Anfang ist. Jedoch die Angst, die im Vorhinein etwas vorhanden war, wurde mir in diesen ersten zwei Tagen zum Glück schon genommen, vor allem durch die Gewissheit, dass ich nicht auf mich allein gestellt bin.

Ich bin so gespannt auf die kommenden elf Monate und vor allem freue ich mich darauf, wenn nächste Woche die Schule beginnt und ich endlich in die Schule kann!

Die besten Grüße aus Kolumbien!

Der Beitrag Bienvenidos al ruido de Colombia erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.

Gestern fand die Abschlussfeier der 11. Klasse statt. Es war eine sehr schöne Feier, die auf dem Gelände der Sagrada Familia stattgefunden hat. Zunächst gab es einen Gottesdienst, danach wurden die Abschlusszeugnisse verteilt.

Der Gottesdienst war von der Abschlussklasse gestaltet worden. Die Schüler übernahmen die Lesungen und Fürbitten und außerdem unterstützen der Chor und das Schulorchester die Feier musikalisch.

Nach dem Gottesdienst wurden einige Schüler zunächst noch für besonderes Engagement in der Schule belohnt. Es gab u.a. Auszeichnungen für die Hilfe bei der Organisation des Sporttages oder des Tages der Naturwissenschaften. Und natürlich wurde der Jahrgangsbeste, Mauricio, besonders geehrt.

Zudem wurde betont, dass von den insgesamt 26 Abgängern ungefähr die Hälfte schon den zur Schule gehörenden Kindergarten besucht und somit alle Stufen von La Providencia durchlaufen hat.

Die Schulleiterinnen verfolgten die Veranstaltung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Einerseits sind sie sehr stolz auf ihre Abgänger, die sich, so Hermana Julia, glücklich schätzen dürfen, in Familien zu leben, die sich um Bildung sorgen und ihren Kindern den Besuch der Schule ermöglicht haben. Diese Anstrengung wird nun belohnt, denn einige werden demnächst ihr Studium an Calis öffentlicher Universität beginnen. Einem Schüler ist es sogar gelungen, sich durch sein gutes Abschneiden beim Abschlussexamen ein Stipendium für Calis angesehene Universität Icesi zu sichern.

Andererseits fällt es nicht nur Reyna und Julia schwer, diese Gruppe gehen zu lassen. Die Klasse hatte sich durch ihre besonders gute Atmosphäre, ihre freundlichen, interessierten Schüler und begnadete Musiker, die nun bei den zukünftigen Konzerten fehlen werden, hervorgehoben.

Und auch den Schülern fiel der Abschied nicht gerade leicht. Und so floss während der Dankesrede von Natalia und Carlos im Publikum wie auch auf der Bühne die eine oder andere Träne.

http://www.youtube.com/watch?v=5oJ5jncA0rAMusikeinlage des Schüler-Orchesters

Der Beitrag Abschlussfeier erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.

Englisch ist hier in Kolumbien so eine Sache. Wir haben erst wenige Kolumbianer getroffen, die diese Sprache wirklich gut beherrschen. Leider sind auch die Englisch-Lehrer unserer Schule nicht gerade mit Muttersprachlern zu verwechseln. Und so kommt es gelegentlich zu recht witzigen Ereignissen. Wie heute zum Beispiel:

Ich habe in der fünften Klasse zwei Stunden Englisch-Vertretung gemacht und mit den Kindern eine Vokabelliste zum Thema „Foods and fruits“ zusammengestellt.Ein Schüler hat schließlich vorgeschlagen, auch noch papas, also Kartoffeln, mit in die Liste aufzunehmen. Gute Idee. Ich habe ihn nach vorne kommen lassen, doch statt „patato“ hat er „patato pope“ an die Tafel geschrieben. Ich war irritiert und habe nachgefragt.

„Das haben wir so gelernt“, hat der Schüler Schultern zuckend erklärt.

Ich habe einen Moment gebraucht, dann habe ich verstanden. Das Wort „papa“ hat im Spanischen zwei verschiedene Bedeutungen. La papa ist die Kartoffel, el papa dagegen der Papst, welcher auf Englisch wiederum „pope“ heißt. Und im heutigen Fall wurde scheinbar im Wörterbuch das Komma zwischen den beiden Übersetzungen übersehen…

Der Beitrag Der Kartoffel-Papst erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.

Tag 1

Am frühen Morgen geht es los. Bereits um fünf Uhr treffen wir uns mit Julio und Lina, unseren Reiseorganisatoren,  deren einzigen Teilnehmer wir sind, an einer Tankstelle. Mit dem „Bicivan“ brechen wir noch müde in Richtung Buenaventura auf. Zum Frühstück gibt es neben Tortillas (!) auch etwas Normales, nämlich leckere Obstspieße mit Mango, Ananas, Papaya und Melone. Am Fenster ziehen die noch ins Dunkel gehüllten Berge und Nebelschwaden vorbei. Den Rest der Fahrt verbringe ich schlafend (was wohl an einer Tablette gegen Seekrankheit lag, die ich vorsichtshalber genommen hatte. Es ist schon vorgekommen, dass mir in Wasserbetten schlecht wurde, wirklich wahr.). Buenaventura verfügt über den größten Hafen an der lateinamerikanischen Pazifikküste; es herrscht ein reges Kommen und Gehen von Container- und Personenschiffen, überall versuchen Händler lautstark, die Gunst der Touristen zu gewinnen.

Mit einem Speedboot fahren wir eine Stunde lang an gelben, roten und goldfarbenen Stränden, kleinen, üppig grünen Inseln und an etlichen in ihren Holzbooten hin- und herschaukelnden Fischern vorbei. Das Erste, was mit an unserem Zielort in Juanchaco auffällt, ist die mehr als offensichtliche Armut der zum größten Teil afrokolumbianischen Bewohner. Die Menschen leben in kleinen, brüchigen Holzhütten, welche  aneinander gereiht  direkt am Meer stehen. Auch wir beziehen eine Holzhütte, in der es all jenes gibt, was wir in den nächsten Tagen brauchen werden: Eine Dusche, zwei Herdplatten, Betten und einen Haken, um die Hängematte auf der Veranda aufzuhängen. Sputig stärken wir uns mit einer Yuca-Kokos-Suppe, Reis, Fisch und Plátanos (grüne Kochbananen). Währendessen erzählt uns eine Frau, dass es schon seit mehr als zwei Wochen nicht mehr geregnet habe, was sehr ungewöhnlich sei, denn es regne sonst jeden Tag. Die Wassertonnen auf den Dächern seien bereits fast leer und eine anderen Anschluss an fließendes Wasser gäbe es in der Region nicht.

Dann beginnt der Spaß: Wir gehen hinunter zum Strand und erhalten von Julio eine kurze Anweisung im Kayakfahren. Keine drei Minuten später befinden wir uns, ich vorne, Klara hinten,  mitten auf dem tiefgrünen Pazifik. Es wackelt, wir sind bereits klatschnass – aber wir fahren. Und das gar nicht mal schlecht! So paddeln wir also ganz entspannt an der Bahía Málaga entlang.  Über uns erhebt sich der Dschungel, neben uns lassen sich Krebse, seltene Orchideenarten und Giftschlagen herab. Wir fahren an kleinen Inseln und Wasserfällen vorbei, durchqueren Höhlen und passieren einen Meerarm, an dem das Wasser komplett still ist, man hört – nichts. Keine lärmenden Kinder, keinen Straßenlärm. Je weiter man diesen Arm entlangfährt, desto süßer wird das Wasser und vermischt sich mit dem Salzwasser, wodurch neue, seltene Pflanzen entstehen und nur hier blühen können. Vor lauter Grünpracht kommen wir aus dem Staunen beinahe nicht mehr heraus.

Auf dem Rückweg sind die Höhlen, die wir vorher durchfuhren, bereits komplett von der Flut überschwemmt worden und kaum noch erkennbar. Wieder in unserer Hütte angekommen, gehen wir zu einer Klippe, von der man zu günstiger Jahreszeit die ankommenden Wale beobachten kann. Doch das wird erst im Juli geschehen und so genießen wir stattdessen den schönen, pazifischen Sonnenuntergang. Die Wellen schlagen unter uns mit einem tiefen Rauschen gegen die dunkle Küste, die von der Sonne rötlich eingefärbt wird. Der Wind trägt die Wellen heran, lässt das Wasser schäumen, spritzen. Die Palmen wehen beruhigend. Um Punkt 18.20 Uhr ist es dunkel.

Später liegen wir erschöpft in unseren Betten, als es plötzlich stark anfängt zu regnen. Die Hütte wackelt, doch das soll wohl normal sein. Mit dem prasselnden Regen schlafen wir ein.

Tag 2

Es stellt sich heraus, dass unsere Matrazen lediglich getarnte Steine sind, aber die Müdigkeit hat uns die Nacht dennoch gut vebringen lassen. Ich wundere mich sehr, dass ich weder Muskelkater noch Mückenstiche habe (natürlich war ich sehr froh darum, denn in der Gegend ist Malaria sehr verbreitet). Auf der Veranda erwartet uns bereits das Frühstück, das wir, umgeben vom tropischen Regen, genießen. Es wird gerade erst hell.  Wir haben Bananen ausgelegt, um Vögel anzulocken (ich hoffe auf einen Tukan), doch die bevorzugen wohl die Bananen der Nachbarn.

Das Wetter ist in Weltuntergangsstimmung: Es ist gewittert, dunkle Wolken türmen sich übereinander, es stürmt, der Regen peitscht. Doch das soll uns nicht aufhalten, wir gehen los. Macht auch nichts, schließlich ist es warm. Wir laufen an den Klippen entlang und erreichen einen Wasserfall. Es ist Ebbe, weshalb wir am Strand spazieren gehen und kleine Höhlen betreten können. Darin finden sich allerlei Muscheln, Steine und angeschwemmter Müll. Eine trägt den Namen „Ojo del Gato“, denn kleine Löcher in der Wand lassen das hereinfallende Licht als zwei Katzenaugen aufblitzen. Am Strand ragen großflächige Steinplatten empor, die vom Meer umspült werden. Wieder sind wir nass bis auf die Knochen. Die Felsen sind weich und werden beständig weggetragen. Ein Steinbogen, die Brücke „La Maestra“ (die ihren Namen einer Lehrerin verdankt, die immer an diese Stelle zum Nacktbaden gekommen und von ihren Schülern von dieser Brücke aus dabei beobachtet worden sein soll), existiert nun auch nicht mehr. Julio, der seit über 30 Jahren an diesen Ort kommt, sieht schon ein wenig traurig aus.

Mit einer Tüte voller Muscheln kehren wir zurück. Zum Glück hat es inzwischen aufgehört zu regnen und wir begeben uns zum Strand, wo ein paar Jungs ausgelassen Fußball spielen. Doch erwartet uns die große Enttäuschung: Der Wind und die Strömung sind zu stark, die Wellen zu hoch, um heute mit dem Kayak zu drei größeren Inseln zu fahren. Auch das sei alles andere als normal, betont Julio. Stattdessen gehen wir an den benachbarten Strand „Ladrilleros“, der die meisten Touristen anzieht. Warum, bleibt mir unklar: Es ist laut und man sieht nichts als ein kleines Hotel neben dem anderen. Mit Werbeschildern, auf denen „Es gibt immer Wasser“ und „Wir haben auch Ventilatoren“ zu lesen ist, preisen sie sich selbst an. In dem Dorf kaufen wir bei der viel indigeneren Bevölkerung Flechtwaren und Schmuck aus Naturstoffen. Es ist beeindruckend, was man aus Orangenschalen, Kokos und Palmenblättern alles machen kann. Da die meisten Menschen Analphabeten sind, müssen sie von ihrer Handwerkskunst leben können.

Wir baden noch in den riesigen Wellen und gehen erst zurück, als es schon dunkel ist.

Tag 3

Der Regen der vorigen Nacht wurde durch eine fast, dank des Ventilators aber auch nur fast, unerträgliche nächtliche Hitze ersetzt. Doch nun ist das Wetter angenehmer als am Vortag, alles ist gut. Zu Fuß spazieren wir eine lange Zeit am Strand entlang, und beobachten, wie kleine und große, graue, orange und blaue Krebse plötzlich in ihren Sandlöchern verschwinden. Sie und ein gelegentlicher Fahrradfahrer sind aber auch die einzigen, auf die wir treffen, bis wir in dem kleinen Fischerdorf „La Barra“ ankommen. Ein Fischer hat sich gerade sein Mittagessen an Land gezogen und grüßt uns freundlich. Im Dorfinneren ist nur wenig los; überall riecht bereits Kokosnuss, die hier für alles Verwendung findet. Milch, Öl,  Reis, ganz egal. Nur eine Frau trägt einen Behälter voller Wäsche auf ihrem Kopf herum. Dann trifft Julio auf einen alten Bekannten, den wir, vorbei an bunt bemalten Häusern mit Dächern aus Palmenblättern, wild wachsenden Baumwollpflanzen und einer zur Verkauf stehenden, überdimensionalen Ananas an seinen abseits gelegenenen Arbeitsplatz begleiten. Der Geruch von Räucherstäbchen schlägt uns entgegen, doch dann wird auch klar, warum: Der Geruch hält holzfressende Schädlinge fern und das ist auch enorm wichtig, wenn man, wie er, hauptberuflich Kanus schnitzt. Mit einem Lächeln und einer ansteckenden Gelassenheit setzt sich der alte Mann barfuß in sein Boot und erklärt, die innere  Kanuseite weiter aushöhlend, worauf beim Kanuschnitzen Acht gegeben werden muss. Das größte Arbeitsrisiko, sich nämlich mit dem kleinen, halbrunden Beil die Pulsadern aufzureißen, kümmert ihn aber nur wenig.

Auf dem Weg zurück zur Hütte machen wir ein letztes Mal Halt, um Andenken zu kaufen. Und dann geht es wieder zurück nach Cali, erst über das Meer, dann durch die grünen Berge und schließlich durch den dichten Nebelwald. Und das in nur drei Stunden. Fest steht in jedem Fall, dass wir eines Tages wiederkommen werden – dann aber zur Wal-Saison.

Und zum Schluss noch ein kleines moralisches Betthupferl: Die Menschen, die wir an der Pazifikküste kennengelernt haben, leben von und mit dem Meer und sind, vielleicht genau aus diesem Grund, so bemerkenswert gelassen. Es gibt keinen Stress und keine Hektik, denn es bleibt nichts anderes übrig, als sich nach Ebbe und Flut zu richten. Aufregung ist da vollkommen unnötig.  Arm, aber zufrieden mit sich und der Welt, besitzen sie nicht mehr als das, was sie gerade so zum Leben benötigen. Wenn das mal keine Lebensphilosophie ist!

Der Beitrag Die pazifische Bahía Málaga erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.