ROSE
Rose (Name verändert)  (16 Jahre alt), ging bis zur 7ten Klasse in die Schule, sie kommt aus Awomey-Lokpo, ein Teil der
Gemeinde Sô-Ava. Sie lebte mit ihren Eltern zusammen und fing eine Ausbildung zur Schneiderin an.
Sie half auch ihrer Mutter, ihre Waren zum Verkauf herzurichten. Dabei wurde ein Mann, Ramane, auf
sie aufmerksam, und er zeigte sein sexuelles Interesse. Tatsächlich passierte dem Mädchen nichts, da
sie von ihrer Schwester begleitet wurde. Und da es keine Beziehung zwischen Rose und Ramane gab,
vergaß sie diesen Zwischenfall schnell.
An einem Tag bat der Schneidermeister Rose, die fertigen Stoffe auszutragen und dabei wurde sie von
Albert, einem Freund von Ramane, festgehalten und in ein Zimmer eingesperrt wurde. Später brachten
die Beiden das Mädchen in ein anderes Dorf. Dort wurde sie wieder eingesperrt, wogegen sie sich
heftig wehrte. Daraufhin drohten sie ihr mit einem Voodoo Fetisch, worauf hin sie aus Angst vor einem
Zauber aufgab. Und dann wurde sie von den beiden Männern vergewaltigt.
Am nächsten Tag lieferten sie das Mädchen schnell in ihrem Elternhaus ab. Doch damit war es aber
noch nicht vorbei: Denn Ramane wollte Rose gegen ihren Willen heiraten. Wenig später besuchten er
und seine Familie die Eltern von Rose, um die Mitgift an ihre Eltern zu geben.
Ohne das Einverständnis ihrer Tochter zu fragen nahmen sie das Mitgift
an und die beiden Familien gingen direkt zum Pfarrer.
Dort angekommen konnte Rose dem Pfarrer im Laufe eines Gebetes erklären, dass es sich um eine
Zwangsheirat handelt und somit stoppte dieser die Heirat und brachte Rose zu den salesiannischen
Schwestern. Hier wurde sie gut empfangen und hat sich schnell eingelebt. Sie hat entschieden ihre
Schneiderausbildung weiterzuführen.
Ein Treffen mit ihren Eltern erlaubte mir zu verstehen, dass es doch Eltern sind, die ihr Kind lieben und
für ihr Wohlsein sorgen wollen. Es fehlte nicht an Besuchen ihrer Eltern um ihr ihre Zuneigung zu zeigen.
Dank IFMA ( das Institut der salesianischen Schwestern ) kann sie nun die Schneiderausbildung bei der Schule Laura Vicuna besuchen, was ihr
sehr viel Freude bereitet!

NATASHA
Natasha (Name verändert) ist 18 Jahre. Sie wurde mit 10 Jahren von ihren Eltern weggeben und einer Frau anvertraut.
Diese brachte sie nach Nigeria, um sie dort als Haushilfe zu arbeiten zulassen, im Austausch einer
entsprechenden Bezahlung. Eines Tages schickte ihre Tutrice  * sie auf dem Markt zum Einkaufen und
dabei ging Natasha verloren. Die Polizei wurde auf das Kind aufmerksam und sie nicht aus Nigeria

1. stammte, sondern aus Togo kam, brachten man das Mädchen erst mal nach Benin. Dort angekommen,
   hat man zwar die Suche nach ihren Eltern gestartet, diese blieb leider zunächst erfolglos.
   Doch dank der Salesianischen Schwestern konnte sie zuerst in die Ecole Alternative (spezielle
   Grundschule) besuchen und danach eine Ausbildung als Bäckerin im Maison de l’Esperance machen.
   Nach sechs Jahren fand man nun endlich die Eltern, die bereits dachten, dass ihr Kind tot sei. Nun mit
   18 Jahren ist sie wieder bei ihrer Familie in ihrer Heimat in Togo und arbeitet dort als Bäckerin.

   Don Bosco bieten den Kindern und Jugendlichen also nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern auch
   Schule und Ausbildung, um ihnen eine Perspektive für ihr zukünftiges Leben zu geben.
    Und genau dafür brauchen wir eure Hilfe, damit den Kindern und Jugendlichen dies ermöglicht werden kann. EureSpenden werden für die Schulgelder, Schuluniformen, Schulmaterialien, Essen undGesundheitsversorgung eingesetzt.Vielen Dank dafür!

*Als Tutrice bezeichnet man, die Erziehungsverantwortliche eines Vidomegon Kindes. Vidomegon ist ein Begriff für die Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben, da diese ihnen auf diese Weise einen Schulbesuch etc. ermöglichen wollen. Oftmals werden diese Kinder jedoch ausgenutzt und müssen arbeiten.

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Hier arbeite ich also, was bedeutet, dass ich die Kinder bzw. Jugendlichen, die sich schon ein bisschen fitter fühlen, in Kunst, Musik und Englisch unterrichte oder mit ihnen ins Krankenhaus oder zum Arzt fahre, falls dies notwendig ist. Zum Glück bin ich dabei nicht auf mich allein gestellt, sondern erhalte Unterstützung von Loes, einer Medizinstudentin aus den Niederlanden, die mit mir zusammen die Kinder betreut. Hier ein paar Bilder davon:

Unterrichtet wird natürlich auf dem Boden und danach kommen die Bilder an die Wand.
Ich möchte nicht lügen, die Umstände unter denen die Kinder hier untergebracht sind, könnten besser sein. Es ist wenig Platz und häufg liegen Kinder mit ansteckenden Krankheiten neben Kindern mit Brüchen oder anderen Wunden, so dass ein hohes Infektionsrisiko besteht. Aber das Projekt tut sein bestes, um aus dem wenigen Platz das Bestmögliche herrauszugewinnen. Davon abgesehen findet man in indischen Krankenhäusern ähnliche, wenn nicht noch schlimmere Zustände, einfach auufgrund der hohen Bevölkerung und der zu geringen gesundheitlichen Versorgung.

Abschließend möchte ich kurz über zwei Jugendliche berichten, die ich im Sick Room kennen gelernt habe.

Das hier ist Krischna (Name geändert). Krishna ist 17 Jahre alt und kam aufgrund von hohem Fieber zu uns in den Sick Room. Als er 3 Jahre alt war, kamen seine beiden Eltern ums Leben und er wurde zum Waisenkind. In Indien bedeutet das in der Regel ein Leben auf der Straße, wenn überhaupt. Krishna hatte Glück, Freunde seiner Eltern kannten Pater Koshi (den Leiter unseres Projektes) und baten ihn, den Jungen aufzunehmen. Seit dem passierte Krishna verschiedene Einrichtungen des Projektes, schaffte seinen Grundschul- und später seinen High-School-Abschluss. Sein Traum ist es, später in das Bankwesen einzusteigen. Er interessiert sich für Musik, spielt die Trommel und besucht regelmäßig Gottesdienste, da ihm sein christlicher Glauben sehr wichtig ist. Während seines Aufenthaltes im Sick Room teilte ihm einer der Pater mit, dass er soeben die Erlaubnis erhalten hätte, das College zu besuchen, was ihn sehr gefreut hat. Sein Fieber ist mittlerweile geheilt und seit etwa einer Woche besucht er das College, um sich auf sein Studium vorzubereiten.

Der zweite Junge, über den ich berichten will, ist Balu (Name geändert). Balu ist bereits 14 Jahre alt, obwohl er wesenlich jünger aussieht und leidet an Poliomyelitis (Kinderlähmung).
Aufgrund der Lähmung seiner Beine und Arme ist es ihm nicht möglich, zu laufen oder Gegenstände mit einem Gewicht von über 200 g anzuheben. Kinder wie er hätten in Deutschland wohl einen Rollstuhl, in Indien sind diese rar gesäht und teuer. Der Sick Room besitzt jedoch einen, welcher unter anderem für Balu genutzt wird. Ansonsten wird er getragen. Balu kann die Welt außerhalb des Sick Rooms nur sehr selten sehen. Als Loes und ich versuchten, mit ihm ein bisschen zu trainieren, um seine Muskulatur etwas zu stärken, fiel uns auf, dass es ihm, vermutlich aufgrund von Gelenkschädigungen, nicht mehr möglich ist, seine Beine über 90° zu strecken, bzw. seine Arme über Schulterhöhe anzuheben. Auch wenn Balus Möglichkeiten doch sehr gering sind, srahlt er häufig viel Freude aus. Er ist immer der Erste, der uns mit „Hi Sister/Brother!“ und einem Lächeln begrüßt.

So, das war eine Menge, ich hoffe, es war trotzdem interessant. Viele Grüße aus dem heißen Indien.

Liebe Grüße,

Jonathan

P.S.: Vielen Dank für die vielen Grüße und E-Mails, tut mir Leid, dass ich noch nicht alle beantwortet habe, ich war ja krank und so, aber ich geb mir Mühe, bald zu schreiben.
Ich freu mich trotzdem immer sehr :-)!

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Klara (Weltwärtsfreiwillige 2010-2011)

Mit diesen Worten wurde ich vor ungefähr einem Jahr aus der Schuleverabschiedet. Nun war ich drei Wochen lang in Cali um die Schule und Freunde zu besuchen.

Es ist unglaublich spannend alles wieder zu sehen. Von allen Schülern und Lehrern werde ich mit einem überraschten und gleichzeitig freudigen „Profe!“ begrüßt. Es ist als ob ich gar nicht weg gewesen wäre. Alle Kinder stürmen auf mich ein, umarmen mich und wollen mich gar nicht mehr los lassen. Ich fühle mich sofort wieder wohl.

Ich fühle mich wie in der letzten Schulwoche. Ich unterrichte keine Klasse mehr in Englisch, bin trotzdem in der Schule und genieße die Zeit. Immer wieder rede ich mit Lehrern oder Schülern. Ich gehe in

meine ehemaligen Klassen,in denen ich freudig empfangen werde. In der ersten Klasse bindet mich die Lehrerin direkt mit in den Unterricht ein und die Kinder sind überglücklich, dass ich da bin. In den Pausen kommt Juan David aus der 1. Klasse und sagt genau wie letztes Jahr zu mir „Profe, prestame la camara!“ (Lehrerin, leih mir die Kamera!) und ich gebe sie ihm. Im Gegenzug darf ich seinFrühstück halten. Also entstehen dutzende Bilder auf dem Schulhof, die von verschiedenen Kindern im Grundschulalter gemacht werden. Und immer wieder wollen die Kinder Bilder von mir mit anderen Kindern machen. Als ich sage, dass ich am folgenden Tag nicht in die Schule komme, werde ich sofort gefragt, ob ich wieder nach Deutschland fliege und dass sie mich unheimlich vermissen werden.

Es ist einfach schön zu sehen, wie es den Kindern nach einem Jahr geht. Wie manch schwierige Kinder nun ruhiger sind und gut mitarbeiten. Zu sehen, dass es ihnen gut geht.

Sehr positiv überrascht bin ich vor allen Dingen vom Englischunterricht. Als ich 2010/2011 in der Schule war, war es das erste Jahr, dass alle Klassen vier Stunden Englischunterricht pro Woche erhielten. Vorher hatten alle nur zwei Stunden pro Woche. Ich habe zusammen mit Jana den Grundschulunterricht von der Vorklasse bis zur zweiten Klasse unterstützt und somit eine Grundlage geschaffen. Nun wird schon im Grundschulalter mit guten Büchern gearbeitet. Die Englischlehrerinnen planen einen Buchstabierwettbewerb sowie einen Englischtag. Auch im Bereich Musik soll nun mehr mit Englisch gearbeitet werden.

In der Zeit, in der ich wieder in der Schule war, habe ich einmal mehr bemerkt was für ein besonderer Ort diese Schule ist. Der Musiklehrer Oscar beschreibt die Schule als eine Oase inmitten von Chaos. Und er hat Recht. Sobald man die Schule betritt, kann man ein gewisses Ambiente/Flair spüren. Es sind ganz besondere Menschen, die dort zur Schule gehen und auch diese, die dort unterrichten.

In der Tanzschule, die ich letztes Jahr bereits besucht habe, arbeitet nun eine ehemalige Schülerin, Erika, als Sekretärin. Ich verstehe mich sofort gut mit ihr und erzähle ihr, dass ich dort unterrichtet habe. Ich merke auch, dass sie die Philosophie von der Schulleiterin, Schwester Julia, in sich trägt. Erika betont, dass sie die Schule vermisst – ein besonderer Ort eben.

Ich werde die Schule mit allen Schülern und Lehrern hier in Deutschland sehr vermissen. In der Schule sind überall fröhliche Kinder, die motiviert lernen. Aus dem Musikraum hört man Kinder Geige spielen, in einem anderen Raum sind singende Kinder. Offene, herzliche Menschen, viele Umarmungen und viele schöne Momente werde ich immer in Erinnerung haben.

An meinem vorletzten Tag in Kolumbien musste ich mich wieder von Lehrern und Schülern verabschieden. Es war sehr traurig. Ich hoffe, dass ich Schüler und Lehrer so bald wie möglich wieder sehen kann. Und ich erinnere mich wieder an die Worte bei der Verabschiedung letztes Jahr:

No es más que un hasta luego!

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Gestern fand die Abschlussfeier der 11. Klasse statt. Es war eine sehr schöne Feier, die auf dem Gelände der Sagrada Familia stattgefunden hat. Zunächst gab es einen Gottesdienst, danach wurden die Abschlusszeugnisse verteilt.

Der Gottesdienst war von der Abschlussklasse gestaltet worden. Die Schüler übernahmen die Lesungen und Fürbitten und außerdem unterstützen der Chor und das Schulorchester die Feier musikalisch.

Nach dem Gottesdienst wurden einige Schüler zunächst noch für besonderes Engagement in der Schule belohnt. Es gab u.a. Auszeichnungen für die Hilfe bei der Organisation des Sporttages oder des Tages der Naturwissenschaften. Und natürlich wurde der Jahrgangsbeste, Mauricio, besonders geehrt.

Zudem wurde betont, dass von den insgesamt 26 Abgängern ungefähr die Hälfte schon den zur Schule gehörenden Kindergarten besucht und somit alle Stufen von La Providencia durchlaufen hat.

Die Schulleiterinnen verfolgten die Veranstaltung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Einerseits sind sie sehr stolz auf ihre Abgänger, die sich, so Hermana Julia, glücklich schätzen dürfen, in Familien zu leben, die sich um Bildung sorgen und ihren Kindern den Besuch der Schule ermöglicht haben. Diese Anstrengung wird nun belohnt, denn einige werden demnächst ihr Studium an Calis öffentlicher Universität beginnen. Einem Schüler ist es sogar gelungen, sich durch sein gutes Abschneiden beim Abschlussexamen ein Stipendium für Calis angesehene Universität Icesi zu sichern.

Andererseits fällt es nicht nur Reyna und Julia schwer, diese Gruppe gehen zu lassen. Die Klasse hatte sich durch ihre besonders gute Atmosphäre, ihre freundlichen, interessierten Schüler und begnadete Musiker, die nun bei den zukünftigen Konzerten fehlen werden, hervorgehoben.

Und auch den Schülern fiel der Abschied nicht gerade leicht. Und so floss während der Dankesrede von Natalia und Carlos im Publikum wie auch auf der Bühne die eine oder andere Träne.

http://www.youtube.com/watch?v=5oJ5jncA0rAMusikeinlage des Schüler-Orchesters

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Tag 1

Am frühen Morgen geht es los. Bereits um fünf Uhr treffen wir uns mit Julio und Lina, unseren Reiseorganisatoren,  deren einzigen Teilnehmer wir sind, an einer Tankstelle. Mit dem „Bicivan“ brechen wir noch müde in Richtung Buenaventura auf. Zum Frühstück gibt es neben Tortillas (!) auch etwas Normales, nämlich leckere Obstspieße mit Mango, Ananas, Papaya und Melone. Am Fenster ziehen die noch ins Dunkel gehüllten Berge und Nebelschwaden vorbei. Den Rest der Fahrt verbringe ich schlafend (was wohl an einer Tablette gegen Seekrankheit lag, die ich vorsichtshalber genommen hatte. Es ist schon vorgekommen, dass mir in Wasserbetten schlecht wurde, wirklich wahr.). Buenaventura verfügt über den größten Hafen an der lateinamerikanischen Pazifikküste; es herrscht ein reges Kommen und Gehen von Container- und Personenschiffen, überall versuchen Händler lautstark, die Gunst der Touristen zu gewinnen.

Mit einem Speedboot fahren wir eine Stunde lang an gelben, roten und goldfarbenen Stränden, kleinen, üppig grünen Inseln und an etlichen in ihren Holzbooten hin- und herschaukelnden Fischern vorbei. Das Erste, was mit an unserem Zielort in Juanchaco auffällt, ist die mehr als offensichtliche Armut der zum größten Teil afrokolumbianischen Bewohner. Die Menschen leben in kleinen, brüchigen Holzhütten, welche  aneinander gereiht  direkt am Meer stehen. Auch wir beziehen eine Holzhütte, in der es all jenes gibt, was wir in den nächsten Tagen brauchen werden: Eine Dusche, zwei Herdplatten, Betten und einen Haken, um die Hängematte auf der Veranda aufzuhängen. Sputig stärken wir uns mit einer Yuca-Kokos-Suppe, Reis, Fisch und Plátanos (grüne Kochbananen). Währendessen erzählt uns eine Frau, dass es schon seit mehr als zwei Wochen nicht mehr geregnet habe, was sehr ungewöhnlich sei, denn es regne sonst jeden Tag. Die Wassertonnen auf den Dächern seien bereits fast leer und eine anderen Anschluss an fließendes Wasser gäbe es in der Region nicht.

Dann beginnt der Spaß: Wir gehen hinunter zum Strand und erhalten von Julio eine kurze Anweisung im Kayakfahren. Keine drei Minuten später befinden wir uns, ich vorne, Klara hinten,  mitten auf dem tiefgrünen Pazifik. Es wackelt, wir sind bereits klatschnass – aber wir fahren. Und das gar nicht mal schlecht! So paddeln wir also ganz entspannt an der Bahía Málaga entlang.  Über uns erhebt sich der Dschungel, neben uns lassen sich Krebse, seltene Orchideenarten und Giftschlagen herab. Wir fahren an kleinen Inseln und Wasserfällen vorbei, durchqueren Höhlen und passieren einen Meerarm, an dem das Wasser komplett still ist, man hört – nichts. Keine lärmenden Kinder, keinen Straßenlärm. Je weiter man diesen Arm entlangfährt, desto süßer wird das Wasser und vermischt sich mit dem Salzwasser, wodurch neue, seltene Pflanzen entstehen und nur hier blühen können. Vor lauter Grünpracht kommen wir aus dem Staunen beinahe nicht mehr heraus.

Auf dem Rückweg sind die Höhlen, die wir vorher durchfuhren, bereits komplett von der Flut überschwemmt worden und kaum noch erkennbar. Wieder in unserer Hütte angekommen, gehen wir zu einer Klippe, von der man zu günstiger Jahreszeit die ankommenden Wale beobachten kann. Doch das wird erst im Juli geschehen und so genießen wir stattdessen den schönen, pazifischen Sonnenuntergang. Die Wellen schlagen unter uns mit einem tiefen Rauschen gegen die dunkle Küste, die von der Sonne rötlich eingefärbt wird. Der Wind trägt die Wellen heran, lässt das Wasser schäumen, spritzen. Die Palmen wehen beruhigend. Um Punkt 18.20 Uhr ist es dunkel.

Später liegen wir erschöpft in unseren Betten, als es plötzlich stark anfängt zu regnen. Die Hütte wackelt, doch das soll wohl normal sein. Mit dem prasselnden Regen schlafen wir ein.

Tag 2

Es stellt sich heraus, dass unsere Matrazen lediglich getarnte Steine sind, aber die Müdigkeit hat uns die Nacht dennoch gut vebringen lassen. Ich wundere mich sehr, dass ich weder Muskelkater noch Mückenstiche habe (natürlich war ich sehr froh darum, denn in der Gegend ist Malaria sehr verbreitet). Auf der Veranda erwartet uns bereits das Frühstück, das wir, umgeben vom tropischen Regen, genießen. Es wird gerade erst hell.  Wir haben Bananen ausgelegt, um Vögel anzulocken (ich hoffe auf einen Tukan), doch die bevorzugen wohl die Bananen der Nachbarn.

Das Wetter ist in Weltuntergangsstimmung: Es ist gewittert, dunkle Wolken türmen sich übereinander, es stürmt, der Regen peitscht. Doch das soll uns nicht aufhalten, wir gehen los. Macht auch nichts, schließlich ist es warm. Wir laufen an den Klippen entlang und erreichen einen Wasserfall. Es ist Ebbe, weshalb wir am Strand spazieren gehen und kleine Höhlen betreten können. Darin finden sich allerlei Muscheln, Steine und angeschwemmter Müll. Eine trägt den Namen „Ojo del Gato“, denn kleine Löcher in der Wand lassen das hereinfallende Licht als zwei Katzenaugen aufblitzen. Am Strand ragen großflächige Steinplatten empor, die vom Meer umspült werden. Wieder sind wir nass bis auf die Knochen. Die Felsen sind weich und werden beständig weggetragen. Ein Steinbogen, die Brücke „La Maestra“ (die ihren Namen einer Lehrerin verdankt, die immer an diese Stelle zum Nacktbaden gekommen und von ihren Schülern von dieser Brücke aus dabei beobachtet worden sein soll), existiert nun auch nicht mehr. Julio, der seit über 30 Jahren an diesen Ort kommt, sieht schon ein wenig traurig aus.

Mit einer Tüte voller Muscheln kehren wir zurück. Zum Glück hat es inzwischen aufgehört zu regnen und wir begeben uns zum Strand, wo ein paar Jungs ausgelassen Fußball spielen. Doch erwartet uns die große Enttäuschung: Der Wind und die Strömung sind zu stark, die Wellen zu hoch, um heute mit dem Kayak zu drei größeren Inseln zu fahren. Auch das sei alles andere als normal, betont Julio. Stattdessen gehen wir an den benachbarten Strand „Ladrilleros“, der die meisten Touristen anzieht. Warum, bleibt mir unklar: Es ist laut und man sieht nichts als ein kleines Hotel neben dem anderen. Mit Werbeschildern, auf denen „Es gibt immer Wasser“ und „Wir haben auch Ventilatoren“ zu lesen ist, preisen sie sich selbst an. In dem Dorf kaufen wir bei der viel indigeneren Bevölkerung Flechtwaren und Schmuck aus Naturstoffen. Es ist beeindruckend, was man aus Orangenschalen, Kokos und Palmenblättern alles machen kann. Da die meisten Menschen Analphabeten sind, müssen sie von ihrer Handwerkskunst leben können.

Wir baden noch in den riesigen Wellen und gehen erst zurück, als es schon dunkel ist.

Tag 3

Der Regen der vorigen Nacht wurde durch eine fast, dank des Ventilators aber auch nur fast, unerträgliche nächtliche Hitze ersetzt. Doch nun ist das Wetter angenehmer als am Vortag, alles ist gut. Zu Fuß spazieren wir eine lange Zeit am Strand entlang, und beobachten, wie kleine und große, graue, orange und blaue Krebse plötzlich in ihren Sandlöchern verschwinden. Sie und ein gelegentlicher Fahrradfahrer sind aber auch die einzigen, auf die wir treffen, bis wir in dem kleinen Fischerdorf „La Barra“ ankommen. Ein Fischer hat sich gerade sein Mittagessen an Land gezogen und grüßt uns freundlich. Im Dorfinneren ist nur wenig los; überall riecht bereits Kokosnuss, die hier für alles Verwendung findet. Milch, Öl,  Reis, ganz egal. Nur eine Frau trägt einen Behälter voller Wäsche auf ihrem Kopf herum. Dann trifft Julio auf einen alten Bekannten, den wir, vorbei an bunt bemalten Häusern mit Dächern aus Palmenblättern, wild wachsenden Baumwollpflanzen und einer zur Verkauf stehenden, überdimensionalen Ananas an seinen abseits gelegenenen Arbeitsplatz begleiten. Der Geruch von Räucherstäbchen schlägt uns entgegen, doch dann wird auch klar, warum: Der Geruch hält holzfressende Schädlinge fern und das ist auch enorm wichtig, wenn man, wie er, hauptberuflich Kanus schnitzt. Mit einem Lächeln und einer ansteckenden Gelassenheit setzt sich der alte Mann barfuß in sein Boot und erklärt, die innere  Kanuseite weiter aushöhlend, worauf beim Kanuschnitzen Acht gegeben werden muss. Das größte Arbeitsrisiko, sich nämlich mit dem kleinen, halbrunden Beil die Pulsadern aufzureißen, kümmert ihn aber nur wenig.

Auf dem Weg zurück zur Hütte machen wir ein letztes Mal Halt, um Andenken zu kaufen. Und dann geht es wieder zurück nach Cali, erst über das Meer, dann durch die grünen Berge und schließlich durch den dichten Nebelwald. Und das in nur drei Stunden. Fest steht in jedem Fall, dass wir eines Tages wiederkommen werden – dann aber zur Wal-Saison.

Und zum Schluss noch ein kleines moralisches Betthupferl: Die Menschen, die wir an der Pazifikküste kennengelernt haben, leben von und mit dem Meer und sind, vielleicht genau aus diesem Grund, so bemerkenswert gelassen. Es gibt keinen Stress und keine Hektik, denn es bleibt nichts anderes übrig, als sich nach Ebbe und Flut zu richten. Aufregung ist da vollkommen unnötig.  Arm, aber zufrieden mit sich und der Welt, besitzen sie nicht mehr als das, was sie gerade so zum Leben benötigen. Wenn das mal keine Lebensphilosophie ist!

Der Beitrag Die pazifische Bahía Málaga erschien zuerst auf Don Bosco Volunteers.